Калитка из профнастила – один из наиболее приемлемых и доступных вариантов создания надежной и долговечной конструкции. Самостоятельный монтаж такой калитки не отличается высокой трудоёмкостью или большими затратами средств.

Что следует учесть при выборе профнастила для изготовления калитки в заборе

Чтобы правильно и качественно установить любые садовые конструкции, нужно внимательно отнестись к выбору строительного материала. Устройство калитки или двери с применением профлиста – надежный способ получения привлекательной конструкции с продолжительным эксплуатационным сроком и следующими неоспоримыми достоинствами:

• незначительный вес;
• доступная стоимость большинства типов профиля;
• устойчивость к температурным изменениям;
• быстрота, доступность и легкость самостоятельного монтажа;
• высокие показатели прочности на изгиб.

При выборе нужно учитывать и такой основной недостаток, как слабый уровень звуковой изоляции.

Профлисты, выпускаемые под маркой RN-20 используются при изготовлении заборов и отличаются наличием специального желобка для стока вод. Ширина стандартного листа составляет 110 см. Профлисты марки НС-35 и НС-44 обладают высоким уровнем прочности благодаря наличию дополнительных рёбер жесткости. Такой материал характеризуется более высоким качеством, что отражается на стоимости.

При изготовлении профилированных листов используется высококачественная сталь , которая покрывается тонким полимерным слоем с двух сторон. Защита от ржавчины обусловлена использованием метода оцинковки. Благодаря полимерному покрытию отмечается улучшение защиты от воздействия окружающей среды, а также повышение герметизации и звукоизоляции. Качественный материал имеет низкие показатели сбора статического электричества на всех плоскостях.

Калитка из профнастила: установка своими руками (видео)

Как сделать простую калитку из профнастила своими руками

При выборе формы и типа калитки необходимо, прежде всего, ориентироваться на внешний вид и высоту забор или ворот. Как правило, на основе профилированного настила изготавливаются глухие модели с прямоугольной или квадратной формой. Однако, в некоторых случаях будет уместным изготовление арочной или полукруглой конструкции.

Для изготовления потребуются инструменты и оборудование, представленные:

• сварочным аппаратом для сваривания каркасных деталей и приваривания элементов, как к калитке, так и к опорным столбам;
• болгаркой, необходимой для обрезки труб необходимой длины;
• шлифовальной машинкой, зачищающей все неровности, полученные в результате сварки и необходимой для выравнивания шероховатых поверхностей;
• ножницами по металлу или болгаркой для резки профилированных листов оцинкованных или с полимерным покрытием;
• шуруповертом.

Кроме всего прочего, нужно подготовить рулетку и строительный уровень, а также шнур и маркер или мелок. Если есть необходимость обойтись без сварки, то осуществляется стандартное болтовое соединение деталей или скрепление при помощи уголка.

Как рассчитать ширину и другие размеры калитки

На стадии проектирования и создания основного эскиза необходимо определить критерии и параметры, представленные:

• оптимальным значением ширины калитки. Как правило, специалисты в области возведения ограждений рекомендуют ориентироваться на минимальное значение в 90-100 см. Более узкая калитка будет являться препятствием при необходимости пронести габаритные предметы;
• оптимальной высотой конструкции. Такой показатель должен определяться в зависимости от общей высоты забора. В соответствии с нормами, прописанными в СНиПе, максимальная высота составляет 220 см;
• уровнем заглубления опорных столбов. Такой параметр может варьироваться в зависимости от типа грунта, а также уровня промерзания почвы в регионе. Тем не менее, на достаточно твёрдых грунтах стандартное заглубление составляет 70 см, а на более зыбких и легких почвах это значение должно быть увеличено.

Оптимальная толщина листового материала составляет 5 мм при высоте в пределах 180-220 см. Чем выше волна, тем большей устойчивостью к изгибам обладает лист профнастила.

Монтаж опорных стоек

Это самая трудоемкая работа в процессе сооружения калитки или ограждения. Опорные столбы чаще всего выполняются из профильных труб с сечением 80х80 мм и толщиной стенок не менее 3-4 мм. Глубина ямы под установку зависит от типа грунта:

• на каменистых почвах – 70 см;
• на глинистых почвах – примерно 1,2 м.

На дно ям насыпается и уплотняется слой щебенки, после чего устанавливаются трубы и посредством уровня проверяется вертикальность. После выравнивания производится бетонирование. Навешивание калитки или ворот осуществляется примерно через пять дней, после того, как бетон наберет достаточную прочность. Верхняя часть столбов обязательно закрывается заглушками, что предотвратит попадание влаги и продлит срок службы конструкции.

Опорные столбы из камня или кирпича выглядят более привлекательно. Как правило, кладка выполняется в полтора кирпича, что позволяет получить опоры с размерами 39х39 см на фундаментном основании размерами в 50х50 см. Кирпичная кладка плохо переносит нагрузку на изгиб, и для придания дополнительной прочности перед заливкой бетона устанавливаются трубы, вокруг которых и укладывается камень или кирпичная кладка. Перед возведением кирпичных опор к металлическим трубам обязательно привариваются металлические закладные, которые выводятся за кирпичную или каменную кладку.

Как сварить калитку для профнастила (видео)

Изготовление и обшивка каркаса калитки из профнастила

Изготовить каркасное основание самостоятельно можно из металлопрофиля размерами 60х30мм или 40х40мм. Кроме всего прочего понадобится металлопрофиль для поперечин, стандартный антикоррозийный состав и краска по металлу, а также инструмент для нарезки металла. В соответствии с заранее подготовленной схемой, из металлической трубы нужно нарезать заготовки с краями под углом в 45 о.

Предварительно металл нужно очистить от поверхностной ржавчины при помощи металлической щетки. По высоте собранной рамы обязательно устанавливаются две поперечные вставки жесткости. После замера диагонали рамы и проверки всех углов, между нижней и верхней перемычками монтируются поперечины и струбцины. Струбцины располагаются на незначительном расстоянии от места сваривания. После проверки параллельности сторон осуществляется сварка.

Каркас подвергается обработке специальным антикоррозийным средством, после чего при помощи сплошного шва осуществляется приваривание петлей. Отделочный материал фиксируется только после того, как рама будет окрашена краской по металлу . Профлист крепится на раму посредством саморезов. Стандартное крепление предполагает расположение крепежей с шагом «через волну».

Установка калитки

Для установки калитки могут применяться не только традиционные стандартные металлические петли, но и новомодные современные полимерные завесы. Если в качестве опоры используются столбы из металла, то завесы должны привариваться непосредственно к ним. При установке кирпичных или каменных стоек, петли чаще всего закрепляются посредством приваривания к установленной металлопрофильной трубе, которая закрепляется анкерами или дюбелями на столбе.

Готовая калитка может навешиваться на опоры, после чего проверяется работоспособность замка при его наличии. Для того, чтобы предотвратить открывание установленной конструкции в две стороны, на противоположную опору нужно приварить ограничитель в виде уголка. Притворные планки позволяют также прикрывать зазоры, расположенные между стойками калитки и отделочным полотном.

Особенности изготовления ворот из профлиста с калиткой своими руками

Ворота с калиткой из профилированного настила относятся к категории бюджетных моделей, а их самостоятельное изготовление не занимает слишком много времени и не требует большого расхода материалов. Важно грамотно произвести разметку и правильно подойти к вопросу выбора строительного материала. Для столбов берётся профильная сварная труба 80х80 мм, с толщиной стенки 3,0 мм. Опоры вкапываются ниже уровня глубины промерзания грунта, выставляются строго вертикально и заливаются стандартным бетонным раствором. Монтажные работы по установке ворот с калиткой производятся после того, как бетон наберёт примерно 50% уровня прочности.

Для создания створок и калитки используется профильная труба разного сечения, что определяется силой ветра и размерами воротного пролета. Оптимальным вариантом является сечение в 60х40 мм или 40х20 мм. Перед проведением всего объёма работ, включая нарезку на отрезки и сварку, поверхность металла нужно подготовить , сняв всю ржавчину при помощи болгарки с металлической щеткой. Затем выполняется обработка грунтовкой «Антиржавчина» и окрашивание.

Как выбрать профнастил (видео)

После высыхания краски нужно собрать раму в соответствии со схемой и выполнить облицовку металлопрофильными листами. Крепление листов осуществляется оцинкованными саморезами, которые вкручиваются с расстоянием «через волну».

Профлисты не боятся коррозии и выглядят очень привлекательно, а при отсутствии значительных повреждений антикоррозионного слоя, конструкции из такого материала сможет прослужить не менее полувека. Тем не менее, для создания долговечной и максимально эстетичной калитки и ворот, нужно правильно выбрать строительный и отделочный материал, а также придерживаться всех требований и основ технологии строительства.

При строительстве забора, калитка и ворота являются неотъемлемой частью благоустройства загородного дома. На калитку приходятся большие нагрузки. Именно через нее каждый день наблюдается большая проходимость. Если ворота открываются реже, то с калиткой все обстоит иначе. Учитывая это, важно подумать о том, как сделать ее надежной и долговечной. Отличным для этого вариантом является калитка из профилированного листа. Этот материал достаточно долговечен, а если еще и правильно произвести его монтаж, вы на продолжительное время избавитесь от проблем. Итак, в этой статье, мы предлагаем вам вместе с нами разобраться с тем, как сделать калитку из профнастила своими руками. В дополнение предлагаем вам посмотреть видеоматериалы, схемы и фото калитки из профнастила.

Какой профнастил выбрать

В первую очередь необходимо определиться с выбором профлиста. Сегодня они существуют нескольких типов, а в частности:

• Н - означает несущий. Этот тип материала считается самым прочным и надежным. Его даже используют для перекрытия кровли. В таком листе применяется самый толстый металл, имеется высокая гофра, обеспечивающая жесткость профнастила и наличие дополнительной бороздки.
• НС - обозначение, подразумевающееся под стеновым- несущим профнастилом. Является универсальным в своем роде так как можно использовать для кровли, стен и всевозможных сооружений, в том числе и для заборов, калиток.
• С - исключительно стеновой. Профнастил имеет небольшую толщину, привлекательный внешний вид. Используется он исключительно для стен.

Помимо этих обозначений, также присутствуют и цифры. Например, можно найти такие листы, как Н-60. Если с буквой все понятно (несущий), то что обозначает цифра? Первая цифра указывает на высоту волны. Также есть и такие обозначения - С20-0,80-850-1500. В этом случае указывается на стеновой лист с высотой волны в 20 мм, толщиной металла 0,80 мм, шириной листа 850 мм и длиной 1500 мм. Как видно, данный шифр очень просто объясняется.

Выбирая профнастил для изготовления калитки, отталкивайтесь от эстетических соображений. Например, будет ли красиво смотреться калитка со слишком высокой волной и т.п. Кроме всего прочего, стоит уделить внимание и выбору окантовки, которая придает изделию законченный вид. Сегодня существует большой выбор цветов. Поэтому вам не должно составить проблем подобрать лист, окантовку и даже шляпки саморезов в один тон и цвет.

Определяемся с размерами калитки

Определившись с типом профнастила для калитки, следует решить какие будут ее размеры. Сделать калитку из профнастила своими руками можно отталкиваясь от таких стандартов:

• Оптимальная ширина калитки 1000 мм. Эта ширина позволит без особых проблем занести мебель и другие вещи больших размеров. Безусловно, если размеры нестандартные, то придется открывать ворота. Если увеличить ширину калитки, то это может привести к быстрому износу навесов.
• Оптимальной высотой является 2000 мм и менее. В этом вопросе следует отталкиваться от высоты всего забора. Важно чтобы визуально все смотрелось красиво.

Инструкция по изготовлению калитки

Процесс изготовления калитки из профнастила своими руками состоит из нескольких этапов:

1. Изготовление каркаса.
2. Монтаж опорных столбов.
3. Монтаж петель.
4. Обшивка каркаса профнастилом.
5. Установка замка.

Это, пожалуй, основные этапы, о которых мы расскажем подробней.

Каркас калитки

Для каркаса калитки из профнастила обычно используется профильная труба сечением 40×40 мм или 40×20 мм. Между собой все элементы соединяются сваркой. Так, в основе каркаса могут быть такие элементы: два отрезка продольных и несколько поперечных. Также дополнительно следует побеспокоиться о диагоналях, которые придадут конструкции особой жесткости.

Совет! Для стыковки трубы по углам, сделайте отрез болгаркой на 45°. Это не только эстетично, но и придает конструкции большей жесткости и прочности.

Помимо этого, обязательно учитывайте что горизонтальные и вертикальные элементы каркаса калитки из профнастила должны быть строго перпендикулярно. Чтобы все было точно, выложите все заготовки на ровной поверхности. После проведите все измерения, включая по диагонали. Также можно использовать строительный уголок, который позволит сварить ровную калитку.

Совет! Перед тем как обварить все стыки, выполните прихватки. После произведите окончательные измерения и обварите все стыки.

Монтаж опорных столбов

На следующем этапе осуществляется установка столбов опоры для калитки из профнастила своими руками. Сделать столбы можно из разных материалов, например, из металлической трубы или выложить из кирпича/камня. В первом случае потребуется меньше финансов и трудозатрат. Для калитки из профилированного листа достаточно использовать профильную трубу сечением 80×80 мм.

Для их установки в грунте выкапывается две ямы, глубиной до 1 метра и размером 300×300 мм. Если грунт плотный и устойчивый, достаточно будет глубины до 700 мм. Дно ямы засыпается щебнем и песком, который трамбуется.

Совет! Предварительно на низ опорного столба приварите металлическую пластину или подошву из листа металла. Это придаст столбу устойчивости.

После этого по вертикали устанавливаете столбы. Здесь рекомендуется использовать отвес или точный уровень. После этого яма заполняется бетонной смесью и оставляется на несколько дней. Дней за 6, бетон наберет прочности до 30%.

Что касается кирпичных столбов, то технология немного сложнее. Под такие столбы опоры необходимо залить надежный фундамент. Например, если ширина столба будет равна 390×390 мм, то фундамент 500×500 мм. Зачастую внутрь кладки закладывается металлический столб, который придаст опорам достаточной прочности. Обязательно следует вывести металлические закладные, на которые будут привариваться навесы для калитки из профнастила.

Совет! Верх металлического столба рекомендуется закрыть заглушкой. Это будет предотвращать попадание воды внутрь трубы, которая провоцирует образование коррозии.

Также не забудьте, что перед бетонированием трубы, следует ее обработать антикоррозийным составом. Это значительно увеличит эксплуатационный срок опор.

Монтаж петель

На следующем этапе необходимо приварить петли. Крепятся они при помощи сварки или метизов. Оптимальным для них местом является 250 мм от нижнего и верхнего края каркаса калитки. Если опорный столб изготовлен из металла, то лучше приварить. В случае кирпичного столба также рекомендуется приварить навесы к закладным. Если их нет, тогда к кирпичу на .

Обшивка каркаса профнастилом

Теперь пришло время заняться обшивкой изготовленного каркаса профнастилом. Резать профнастил по размеру нельзя болгаркой, а только ножницами по металлу. Крепить материал к каркасу можно при помощи специальных заклепок или саморезов. Крепежный элемент должен располагаться в нижней волне. Что касается саморезов, то они имеют специальную резиновую прокладку, которая исключает вероятность деформации материала.

Установка замка и ручки

Изготовление калитки из профнастила подходит к завершению. Единственного чего не хватает - ручки с замком. Монтаж осуществляется при помощи специальной металлической накладки. Накладка фиксируется к металлическому каркасу. Профнастил не выдержит такой нагрузки.

Что касается выбора замка, то он может быть любым. Главное требование - для наружного применения. На улице замок будет подвергаться резким перепадам температур, влаге и прочим атмосферным явлениям. По этой причине он должен быть достаточно прочным и надежным.

Совет! Не выбирайте замки сложных конструкций. Также не покупайте массивные замки с целью безопасности. Их большой вес будет провоцировать деформацию профнастила.

Идеальным вариантом считается замок специальный для профтруб. Они полностью защищены от проникновения пыли и влаги. Более того их не так уж и сложно установить.

Процесс установки осуществляется в такой последовательности:

1. Выполняете разметку в месте установки замка.
2. Вырезаете отверстия для скважины и ручки.
3. Также высверливаются отверстия для метизов и сердечников.
4. Прорезы под замок в столбе опоре можно сделать при помощи болгарки.
5. Обязательно обработайте края всех срезов напильником.

Итог

Итак, мы рассмотрели с вами основные особенности того, как сделать калитку из профнастила своими руками. Процесс, достаточно трудоемкий и требующий внимания. Также необходим специальный инструмент и навыки в работе со сваркой. В любом случае при желании сэкономить, вы сможете справиться с данной работой. В дополнение ко всему этому материалу, вы сможете наглядно посмотреть фото готовых калиток и процессы их изготовления. Возможно, что-то вы сможете реализовать у себя на дачном участке. Приятного вам творческого вдохновения.

Ворота и калитка из профнастила относятся к категории бюджетных: не так много времени и материалов занимает их изготовление. Правда, если выбрать модель обычных распашных ворот без художественных дополнений. Есть еще варианты с элементами ковки, тут уже сложность работ больше, затраты намного выше. Простые распашные ворота из профнастила своими руками изготовить может даже сварщик-любитель: швов мало, они простые.

Конструкции створок

Даже в такую незамысловатую конструкцию, как створка ворот или калитка можно сделать по-разному, причем вариантов немало. В первую очередь различается расположение перемычек:

• наискосок;
• горизонтально;
• крестообразно.

Каждый способ проверен и работает, обеспечивая достаточную степень жесткости. Тут выбираете то, что кажется вам более правильным или надежным.

Есть разница в конструкции самих ворот — со стационарной рамой (верхней перекладиной) или без. С рамой ворота более стабильны, но тогда есть ограничения по высоте: не смогут заехать во двор высокие машины — грузовые или спецтехника. При грамотном усилении стоек (столбов) и нормально сделанных створках (с усилением по углам) ворота без рамы будут тоже надежны.

При установке ворот с рамой расход металла больше — на длину перемычки, но при этом можно дополнительно столбы не усиливать: нагрузка на них меньше.

Чтобы удобнее было крепить профлист, по наружному (иногда, внутреннему, как на рисунке выше) периметру створок приваривают тонкостенный металлический профиль шириной 1 см. Это нужно учитывать при определении размеров заготовок под створки.

Чтобы сделать конструкцию как можно более жесткой, чтобы она не «гуляла» и не шумела при ветре, в углах делают усиление. И снова способов два. Первый — приварить вырезанные из листового металла уголки.

Второй — поставить короткие угловые укосины из той же трубы, что варили каркас створок.

Есть разница и во врем сборки: с местах стыков трубы соединяют под углом 45° или просто встык. Профессиональнее — под 45°, проще — встык. Некоторые способы сборки вообще не предусматривают возможности соединения под углом (если собирается цельными обе створки, и только навешенные на столбы они распиливаются на две части).

Еще одна тонкость, которая зависит от количества снега зимой. Как видите на фото, нижнюю планку створок поднимают на разную высоту от земли — где-то на несколько сантиметров, где-то на 20 см и выше. Зависит от высоты снежного покрова зимой: если навалит снега, а ворота от самой земли, вы их не откроете. Чтобы летом в этот зазор не лазила всякая живность, после схода снега на саморезы прикручивают планку, поздней осенью ее снова снимают.

Материал для ворот берут тот же, что и для , крепят его на такие же саморезы. Перед началом работ металл нужно подготовить: снять всю ржавчину (болгаркой с металлической щеткой), загрунтовать «Антиржавчиной» и покрасить. После высыхания можно приступать к работе.

Фотоотчет об изготовлении и установке ворот

Это один из вариантов того, как можно сделать ворота из профнастила своими руками. Технология не лучшая, но и не худшая: все функционирует без проблем на протяжении уже шести лет.

К установленным столбам 80-80 мм приварены петли, ответные части приварены на требуемом расстоянии на вертикальных частях стоек из трубы 40*40 мм — на правой и левой. Стойки навешиваем на петли на столбе, подкладываем между ними и столбами нужной толщины прослойку и фиксируем струбциной.

Отмеряем требуемую высоту и обрезаем излишки, сверху к стойкам, не к столбам, привариваем поперечину из той же трубы 40*40 мм. Качество сварки на этом этапе неважно. Мы пока прихватываем детали, не заботясь о тщательности наложения шва — его потом доведем до нормы. Главное чтобы все было ровно и держалось вместе. Потому точками прихватываем в нескольких местах.

Точно также прихватываем трубу по низу.

Находим середину поперечных балок. От середины в обе стороны откладываем по 3 мм. Делаем четкие отметки. Замеряем расстояние между верхней и нижней балкой, отрезаем два отрезка, привариваем по отметкам (между двумя вертикальными трубами должен остаться зазор в 6 мм).

Замеряем расстояние между двумя стойками одной половины ворот. Они должны быть одинаковыми, но лучше измерять отдельно. Отрезаете трубы нужной длины и прихватываете их на нужной высоте. Если требуется больше поперечин — устанавливаете и их.

По отмеченному центру болгаркой вверху и внизу делаем сквозные пропилы, разделяя ворота на две половины. Так очень просто мы получили ворота, которые будут открываться и закрываться без особых проблем.

Каркас створок ворот готов. Его снимаем, укладываем на ровную горизонтальную поверхность и хорошо провариваем швы. Вот тут уже качество сварки важно, следим за наполненностью ванны, стараемся не прожечь дыры. Готовые швы зачищаем, грунтуем, красим.

Приступаем к сборке опоры для крепления профильного листа. Для уменьшения парусности его разрезали на две части, так что лист не цельный, а резаный. Для этого используем профилированную трубу 20*20 мм. Ее нарезаем на отрезки нужной длинны, так, чтобы можно было закрепить по внутреннему периметру.

Выставляем их в одной плоскости с наружной частью — прикручиваться лист будет изнутри. Крепим на саморезы, предварительно просверлив отверстия требуемого диаметра.

Готовый каркас красим — внутри светло-серой краской, снаружи — красно-коричневой, в тон окраске профнастила. Оставляем сохнуть.

Приступаем к монтажу профлиста на ворота. Его нарезают чуть меньшего размера, чем основная рама — по периметру на 2-3 мм должен быть отступ. Укладывают на подготовленные опоры и крепят изнутри по периметру на саморезы.

Монтаж профлиста на ворота

Можно брать специальные, со шляпками и прокладками, но посадили на обычные.

Для экономии использовали обычные саморезы по металлу

Можно сказать, что ворота готовы.

Осталось установить запоры. Можно, конечно врезать замок и ручку, но качество недорогих очень низкое, а брать дорогие — на данный момент непозволительная роскошь. Потому из остатков труб и арматуры сварены засовы. Они точно работают при любых условиях.

Один (верхний) посажен на саморезы с ответной частью на створки, два нижних прикреплены к стойкам. В грунте в нужных местах пробурены небольшие лунки, в которых забетонированы отрезки круглых труб, диаметр которых больше диаметра стержня. Калитка сделана по той же методе, только в нее врезан замок.

Готовые ворота из профнастила своими руками

При такой технологии изготовления створки ворот гарантированно открываются и закрываются. Если и были некоторые перекосы при установке столбов, они учитываются. При пошаговом изложении весь процесс не выглядит сложным, да так оно и есть. Если варить все части отдельно, геометрия должна быть идеальной, да еще приходится следить за тем, чтобы трубу при сварке не повело. Несколько разных технологий изготовления ворот из профнастила смотрите в следующем разделе, где собраны видео уроки.

Как сделать ворота из профнастила: видео-уроки

Если работа новая, то даже после фото-отчета могут остаться вопросы. Некоторые из них могут прояснить видео-уроки по теме. Для начала повторение технологии, описанной выше: собираем каркас прямо на установленных столбах.

Та же технология, в последовательности фото.

Второе видео о том, как правильно варить каркас при соединении труб под углом 45°. Подход профессиональный.

У тех, кто не сталкивался со сваркой ворот или дверей ранее, могут возникнуть вопросы о том, как приварить петли. Не так это просто, как кажется. Смотрим следующий видеоурок.

Более точное объяснение того, какие движения совершать во время приваривания воротных петель, куда направлять электрод и остальные нюансы смотрите в следующем видео.

Калитка из профнастила эстетична и долговечна. Она хорошо смотрится в аналогичном ограждении и в заборе из другого материала.

Характеристики профнастила

Профнастил представляет собой профилированные металлические листы с антикоррозионным покрытием.

Преимущества использования профнастила для изготовления калитки:

• Небольшой вес тонких металлических листов облегчает монтаж – уменьшает физические усилия и снижает требования к опорным конструкциям.
• Профилирование (придание волнообразного или трапециевидного рельефа повышает прочность изделий).
• В продаже легко найти листы предпочтительного цвета благодаря обширной цветовой гамме.
• Многослойность антикоррозионного покрытия обеспечивает максимальную защиту металлического листа от влаги.

Расчет геометрических параметров

Изготовление калитки из профнастила своими руками начинается с расчета геометрических параметров изделия. Для упрощения работы в дальнейшем на этом этапе можно нарисовать эскиз или схему.

Специалисты рекомендуют выбирать ширину входа около 1 м. Меньшее значение сделает затруднительным внос крупногабаритных предметов (мебели и пр.) при необходимости, а большая ширина калитки из профнастила приведет к увеличению массы, а значит, потребует усиления опор и, возможно, вызовет затруднения при открывании.

Высоту калитки традиционно выбирают соответствующему параметру забора. Согласно требованиям СНиП, максимальная допустимая высота наружного ограждения – 220 мм.

Опорные столбы для входной конструкции ничем не отличаются от остальных столбов ограждения. Их высота зависит от высоты конструкции и необходимого заглубления. Для прочности и устойчивости столбы погружают в грунт ниже уровня промерзания. На глубину влияет и тип грунта на участке:

• для тяжелых почв достаточно 0,7 м,
• для пучинистых грунтов – 1,0 м.

Особого внимания требует строительство ограждения на неровном рельефе. Специалисты рекомендуют выполнять в этом случае конструкцию ступенчатой, с перепадами между секциями до 10% от общей высоты. Калитка из профлиста при этом устанавливается в одной из «ступеней». Монтаж на месте перепада нежелателен. Почву под калиткой выравнивают («террасируют»), для получения более эстетичного вида и исключения появления крупного зазора, через который на участок могут попасть уличные собаки и кошки.

Обычно состоит из отдельных секций, длина которых 3-3,5 м.

Важно – между калиткой и проемом должен быть рабочий зазор, обеспечивающий легкость открывания.

Инструменты и приспособления

Выясняя, как сделать калитку из профнастила своими руками, важно знать, что для выполнения всех работ достаточно минимума инструментов, который имеется практически в любом хозяйстве. Для изготовления и монтажа потребуются:

• сварочный аппарат (оптимально – на 160-200 ампер),
• болгарка с резаком по металлу,
• мел, карандаш или специальная чертилка для разметки,
• шуруповерт и шурупы (саморезы по металлу),
• измерительные инструменты (рулетка, линейка, угольник).

Этот набор достаточен, если основная ограда и опорные столбы уже установлены. В противном случае потребуются также:

• садовый бур для рытья ям,
• бытовая бетономешалка или дрель-миксер для приготовления раствора,
• лом для трамбовки щебня.

Изготовление каркаса

Калитка для забора из профнастила изготавливается на каркасе. Для создания последнего выбирают проофтрубу с прямоугольником (квадратом) в сечении. Оптимально сечение каркасной трубы 40х40 мм, допускается также применение проката 40х20 мм. При использовании прямоугольных в сечении элементов их располагают таким образом, чтобы широкая сторона размещалась перпендикулярно плоскости ограды.

Элементы каркаса соединяются сваркой. База каркаса представляет собой пару продольных отрезков 1,7-2,2 м и пару поперечных отрезков 0,9-1,0 м. для удобства соединения при раскрое края вертикальных и горизонтальных элементов отрезаются под 45°. Это повышает прочность и эстетичность сварного соединения. Для увеличения прочности часто используют дополнительную горизонтальную перемычку, которая может располагаться посередине каркаса, выше или ниже середины.

При монтаже каркаса учитывают важные нюансы:

• Горизонтальные и вертикальные элементы должны быть строго перпендикулярны друг другу.
• Равное расстояние между всеми горизонтальными отрезками (включая перемычки) повышают жесткость и прочность изделия.

Альтернативой классической конструкции с перемычками может служить двойной каркас, представляющий собой два соединенных пропорционально разноразмерных прямоугольника из профтрубы.

Готовый каркас обшивают профлистом при помощи клепок или шурупов.

Установка петель и ручек

Решая, как сделать калитку из профнастила, особое внимание уделяют выбору и установке петель. Возможно использование классических петель или новинки строительного рынка – полимерных завесов. Оптимальное место их крепления к каркасу – точки на расстоянии 25 см от верхнего и нижнего края каркаса. Завесы могут крепиться при помощи подходящих метизов или сваркой. Если опорой калитки служат металлические столбы, то завесы фиксируются на них. Если столбы изготовлены из кирпича или бетона, к ним анкерами или дюбелями крепится профильная труба, к которой привариваются петли.

Ручка для калитки из профнастила устанавливается с использованием специальной металлической накладки. Монтаж непосредственно на тонкий профилированный лист не дает требуемой надежности, поэтому в месте установки ручки выполняют накладку – металлическая пластина крепится клепками или шурупами к профлисту. После этого можно устанавливать ручку.

Какой замок врезать в калитку из профнастила

Замок для калитки из профнастила, в принципе, может быть выбран любой. Главнее, чтобы его конструкция была предназначена для наружного применения (использование стойких к коррозии сплавов, защита от попадания влаги внутрь замка). Специалисты рекомендуют не выбирать сложные в установке и не оправдывающие себя в эксплуатации массивные замки и при ответе на вопрос «какой замок поставить на калитку» называют оптимальным решением специальные запорные узкопрофильные устройства для профтруб. Они отлично защищены от пыли и влаги, просты в монтаже и надежны.

Установка замка на калитку выполняется в несколько этапов.

1. Выполняется разметка с определением места положения замка, отверстий для крепежа, сердечников и ручки (если последняя конструктивно соединена с запорным устройством).
2. Отверстия для метизов и сердечника высверливаются, их края обрабатываются шарошкой.
3. Прорези под корпус выполняются болгаркой (оптимально – две вертикальные и соединяющая их диагональная, которые позволяют затем отогнуть и отрезать два треугольника).
4. Края готового отверстия под замок обрабатываются напильником.
5. Определяется точное место для ответной части запорного устройства, для чего торцевая часть ригеля покрывается зубной пастой, гуашью или помадой, после чего при открывании ригель делает на опорном столбе отметку для выполнения паза.

Перед установкой калитки обязательна проверка строго вертикального положения опор по уровню.

Как сделать калитку из профнастила своими руками? Если в вашем распоряжении есть сварочный аппарат, болгарка и шуруповерт — эта работа не покажется слишком сложной. Инструкция по порядку ее выполнения — к вашим услугам.

Размеры

Начнем с перечисления основных параметров, которые понадобятся вам при изготовлении калитки и вообще ограждения :

• Оптимальная ширина самой калитки — один метр. При меньших габаритах проема у вас могут возникнуть проблемы с проносом, к примеру, габаритной мебели.
• Максимальная высота ограничена разве что самим забором: согласно действующим СНиП со стороны улицы или проезда он не должен быть выше 220 сантиметров.
• Столбы забора обычно заглубляются в грунт примерно на метр.

Полезно: все зависит от типа грунта. В тяжелых грунтах вполне достаточно и 70 сантиметров; метровые ямы обычно роются в слабых и пучинистых грунтах. В любом случае желательно заглубить столб ниже точки промерзания.

• Типичная длина секции забора — 2,5 — 3 метра.
• На склоне желательно делать перепад высоты между соседними секциями не больше 10 процентов их высоты. Кроме того, стоит террасировать полосу под забором: конструкция будет смотреться куда аккуратнее. Заодно под ней не останется просветов, через которые ваш двор смогут посещать соседские кошки и собаки.
• Ручка и замок обычно монтируются на высоте около 90 сантиметров. Впрочем, небольшое смещение вверх или вниз не сделает пользование тем и другим неудобным.
• Навесы привариваются в 25 сантиметрах от нижнего и верхнего краев полотна.
• Столбы удобно изготовить из профтрубы сечением от 60х60 до 80х80 миллиметров . Практикуется изготовление калиток из профнастила с каркасом из трубы 40х20 мм; однако размер 40х40 сделает конструкцию более жесткой, а заодно позволит без лишних телодвижений врезать в каркас узкопрофильный замок.

Инструменты

Калитка для забора из профнастила своими руками потребует при изготовлении определенного минимума инструментов:

• Сварочный аппарат. Оптимален инверторный сварочник (ток 160-200 ампер).
• Болгарка с режущим кругом по металлу.
• Чертилка. Для получения точных размеров и каркаса идеальной формы линии отреза должны быть очень тонкими. Кроме того, карандашные линии плохо заметны на поверхности стальной трубы и легко затираются.
• Шуруповерт. Профилированный лист к профтрубе мы будем крепить саморезами по металлу.
• Если столбы еще не установлены — для рытья ям наиболее удобен садовый бур диаметром 20-30 сантиметров. Лопатой настолько узкую яму просто не выкопать, а больший размер — это куда большее количество щебня, бетона и, как следствие, большая конечная цена проекта.
• Для трамбовки щебня при установке столбов не помешает лом. Замешивать бетон удобнее в бетономешалке; но при небольших объемах ее прекрасно заменит дрель или перфоратор с насадкой-миксером. Ведро раствора замешивается этим нехитрым приспособлением за пару минут.
• Угольник, рулетка и линейка.

Приступаем к работе

Стоит оговорить: мы рассмотрим простейшую конструкцию калитки для без каких-либо архитектурных излишеств. Калитки из профнастила с элементами ковки выглядят прекрасно, но куда сложнее в изготовлении и требуют определенных навыков.

Столбы

Если они не установлены — процедура в точности та же, что и для забора:

• Натянув вдоль линии ограждения шнур, размечаем расположение ям.
• Выбираем их с помощью садового бура. Если его нет — можно обойтись пешней и стальным черпаком с острыми краями.
• Ставим столбы строго по отвесу и засыпаем основание щебнем. Убедившись еще раз, что столб стоит вертикально, трамбуем щебенку ломом.
• Заливаем ямы жидким раствором с соотношением цемента и песка 1:3.

Каркас

Размечаем горизонтальные и вертикальные трубы и отрезаем их под углом 45 градусов, отчертив линии по угольнику.

Внимание: если вы используете профтрубу 20х40, широкой стороной она должна быть сориентирована перпендикулярно плоскости забора. Иначе наша калитка из профнастила получится слишком хлипкой, да и установить замок будет куда труднее.

Затем, выложив трубы на ровной поверхности, прихватываем каркас во всех углах. Промеряем диагонали: они должны быть строго одинаковыми. При необходимости выправляем каркас и провариваем углы окончательно.

Горизонтальную перемычку ввариваем, отрезав ее по месту. Заметьте, ее можно расположить не строго по центру, а чуть ниже или выше: удобнее будет, если прикрученная к перекладине ручка для калитки из профнастила окажется на высоте около 90 см от грунта.

Последними строго по будущей вертикальной оси привариваются навесы.

Установка каркаса

Она возможно лишь тогда, когда бетон в ямах частично наберет прочность — не менее чем через 3 дня.

Каркас калитки выставляется по высоте на твердое основание нужной высоты; затем навесы прихватываются к столбу. Убедитесь, что калитка открывается и закрывается без усилий, говорящих о перекосе навесов, и варите навесы к столбу окончательно.

Установка замка

В принципе на калитку можно поставить любой предназначенный для наружных дверей замок — лишь бы его внутренности не боялись коррозии. Слишком массивные конструкции ни к чему: все же мы изготавливаем не гаражные секционные ворота с калиткой.

Наиболее удобны в установке (и прекрасно защищены от попадания в механизм воды и пыли) специальные узкопрофильные замки для профтруб.

На фото — электромеханический узкопрофильный замок.

Монтаж несложен:

• Размечается прорезь под корпус замка и отверстия для сердечника, крепежных винтов и ручки.
• Круглые отверстия высверливаются и доводятся шарошкой.
• Под корпус замка болгаркой делаются две вертикальные прорези, затем одна диагональная. Треугольники стали отгибаются наружу и отрезаются. Затем края доводятся напильником.
• Расположение ответной части замка легко разметить, намазав ригель замка зубной пастой или губной помадой. Закройте и откройте замок — и на столбе появится отпечаток места, где должен находиться паз.
• Накладки устанавливаются после того, как калитка будет обшита профлистом.

Обшивка профлистом

И здесь никаких сюрпризов:

• Отрезаем лист по ширине.
• Крепим 35-миллиметровыми саморезами края, сориентировав края листа по каркасу.
• Натягиваем вдоль труб каркаса шнуры или рисуем карандашом линии.
• Притягиваем лист через волну.

Осталось установить накладки замка — и можно пользоваться.

Работа завершена. Можно отмечать 😉

Заключение

Как видите, изготовление калитки из профнастила своими руками вполне реально и посильно. Видео в этой статье покажет вам основные этапы работы. Успехов в строительстве!