Сеньор помидор – положительный герой кулинарных творений, в отличие от персонажа известного мультика. Чтобы наслаждаться вкусом домашнего овоща, достаточно знать особенности разновидности культуры и несколько правил выращивания томатов.

Помидор, или томат – однолетнее либо многолетнее растение семейства Пасленовых. До 18 века в пищу не употребляли, считая плоды томата ядовитыми. Помидоры богаты клетчаткой, глюкозой, фруктозой и другими элементами. Помидоры улучшают настроение, благодаря наличию в них вещества тирамина, которое в организме превращается в серотонин. Употребление томатов в пищу повышает иммунитет, улучшает пищеварение, понижает уровень холестерина в крови. Виды и сорта помидоров: характеристика и классификация В зависимости от высоты растения, периода созревания плодов выделяют три основных сорта помидоров: детерминантные, полудетерминантыне, индетерминантные. Детерминантные сорта Низкорослые. Высота куста от 25 до 150 см. Куст помидора формирует от 3 до 5 кистей с соцветиями, рост прекращается последней кистью. Первая кисть формируется после 4-5 листа. Остальные растут через 1-2 листа. Скороспелые – от 85 до 110 дней от всходов до первого урожая. Высаживают в открытый грунт. Высаживают на расстоянии: 40-60 см между кустами, 60-70 см между грядками. В зависимости от сорта и габаритов кустов возможна более плотная посадка. Наиболее популярные сорта: Дубок, Ямал, Аляска, Султан, Ракета, Агата и т.д. Полудетерминантные сорта Высокорослые. Высота куста от 150 до 160 см. Могут ограничить рост после формирования от 3 до 4 кистей. Среднеспелые – от 85 до 110 дней от всходов до первого урожая. Высаживают в пленочных, зимних теплицах. В открытом грунте выращивают в южных районах. Популярные сорта: Чирчик, Партнер Семко, Магнус, Чиган. Индетерминантные Растут в виде лианы, пока есть возможность. Урожай от 40 до 50 кистей. Формируют растение в один стебель. Поздние – созревание свыше 115 дней от всходов до первого урожая. Выращивают в теплицах. Высаживают на расстоянии: 50-60 см между кустами, 80-90 см между рядами. Такое большое расстояние обуславливается необходимостью подвязывать к опорам высокие кусты. Популярные сорта: Нада, Ноэми, Стар Голд, Кристина Плюм, Чероки. В связи с тем, что индетерминантные сорта дают урожай только в теплом климате и созревают позже, чем детерминантные, высадку в открытый грунт делать нецелесообразно. Детерминантные делятся на: Штамбовые сорта. Обладают низким ростом, крепким стеблем. Не нуждаются в формировании. Необходима подвязка растений. Детерминантные. Нуждаются в формировании и пасынковании, т.е. удалении лишних побегов. Формируют в два стебля. Супердетерминантные. Низкорослые сорта. Не требуют пасынкования, т.к. урожай завязывается на пасынках. Высота не более 0,8 м. Сорта помидоров для открытого грунта Ранними сортами помидоров для открытого грунта являются все представители детерминантной группы. Преимущество этой группы томатов в полной отдаче урожая и удобстве ухода. Наиболее известными низкорослыми помидорами для открытого грунта являются: Загадка . Сверхранний сорт. Созревание плодов на 85 день после посева семян. Плоды круглые, плотные, массой до 150 г. Рост растений доходит до 40 см. Куст необходимо пасынковать, иначе помидоры будут мелкие. Анастасия . Созревание плодов на 100-105 день после посева. Форма плодов вытянутая, масса от 100 до 150 г. Куст может достигать до 130 см в высоту. Альфа . Супердетерминантный сорт. Срок созревания от 85 до 95 дней. Плоды округлой формы, красные, вес до 120 г. Применяют в салатах. Афродита F1 . Ультраранний сорт. Плодоношение наступает на 75 день после посева. Высота куста до 50 см. Плоды мясистые, вытянутой формы, вес до 140 г. Валентина . Созревание до 98 дней после посева. Высота куста до 70 см. этот вид устойчив к растрескиванию. Штамбовые сорта являются самым неприхотливым видом детерминантных низкорослых сортов для открытого грунта. Многие сорта зарекомендовали себя как холодоустойчивые. Выделяют лучшие сорта штамбовых помидоров для выращивания в открытом грунте: Роза ветров . Срок созревания до 3 месяцев. Холодоустойчив. Высота куста не более 50 см. Плоды массой до 130 г. Сорт Полярный . Срок созревания от 94 до 108 дней. Высота до 30 см. Вес плода до 150 г. Бетта . Созревает в течение 2,5 месяцев. Кусты высотой до 50 см. Вес плода до 50 г. Дубок . Срок созревания от 100 до 110 дней. Высота куста до 60 см. Вес плода от 90 до 130 г. Ямал . Срок созревания до 83 дней после всхода. Высота куста от 25 до 30 см. Вес плода от 90 до 110 г. Этапы выращивания помидоров в открытом грунте Существует целый ряд нехитрых правил, которые помогут избежать потери урожайности и заболевания растений. Придерживаться этих правил необходимо еще на стадии осенней подготовки почвы к высадке. Осенняя подготовка почвы Особенности составления хорошего грунта для выращивания помидор: Подготовку почвы начать осенью, до морозов. Оценка предшественников на огороде. Рекомендуемые культуры, которые могли расти в грунте, предусмотренном для высадки помидор: капуста, тыквенные и бобовые культуры, огурцы, лук, петрушка, морковь. За время своего роста эти растения вносят в почву вещества, благоприятно влияющие на рост томата. Не выращивают помидоры там, где раньше рос картофель, баклажан, перец во избежание заражения общими болезнями для этих культур. Высаживают томаты после уборки картошки через 2-3 года. Проверка кислотности почвы. Хорошим грунтом для помидор считается почва с нейтральной кислотностью 6,5-7,0 рН. Также томаты готовы мериться со слабокислой почвой. Не переносят кислую и щелочную почву. Повышенная кислотность приводит к развитию болезнетворных бактерий и остановке действия полезных микроорганизмов, вносимых с удобрениями. Для нейтрализации кислотности почвы стоит вносить в грунт известь из расчета 0,5-0,9 кг извести на 1 м 2 . Выращивание помидоров в грунте, в котором уже росли помидоры, приводит к постепенному окислению почвы, поэтому высаживать томаты можно через 3 года. Во избежание переизбытка кальция, который повышает щелочность почвы, вносить известь лучше под предшествующие культуры. Для подкисления щелочной почвы можно использовать удобрения, содержащие аммиак, кроме нитрата кальция и нитрата калия. Приоритетной будет та почва, куда ранее вносились удобрения (компост, зола, известь). После выбора места для посадки помидоров перекапывают почву на глубину от 22 до 25 см. Грунт не разравнивают, для накопления влаги. Вносят органические удобрения, если почва не была удобрена ранее. Для удобрения можно использовать перегной или компост. Заделывают удобрения на глубину до 25 см. Это будет служить основным запасом питательных веществ для корневой системы помидоров. Во время внесения удобрений, нельзя смешивать золу с навозом, сульфатом аммония, во избежание потери азота. Смешивание золы с суперфосфатом и известью приводит к уменьшению доступности фосфора. Выбор семян помидоров для открытого грунта Для выбора сорта помидоров определяют важные факторы: Способ выращивания: безрассадный или рассадный. Безрассадным способом возможно вырастить помидоры только в южных областях, в связи с большой продолжительностью вегетационного периода. Высевают в открытый прогретый до 20 °С грунт. Зона выращивания. При выборе семян следует обратить внимание на то, что помидоры должны быть предназначены для посадки в открытый грунт. Это указано на упаковке. Время созревания помидоров. Определяют количество урожая, которое хотели бы получить. Несмотря на ранний срок зрелости, у некоторых скороспелых сортов помидоров низкая урожайность. Цель выращивания урожая. Это могут быть заготовки на зиму, консервация, употребление в салатах в свежем виде, долгое хранение свежих овощей и т.д. Производители семян часто указывают на назначение сорта томата. Количество времени на уход за помидорами. Круг выбора сорта сузится, если на пасынкование, подвязывание и формировка куста не будет времени. Предупреждение заболеваний. Знание основных параметров почвы, климата, распространенных проблем в регионе помогут выбрать устойчивый вид томата. Форма, цвет, крупность плодов. Существуют много красивых и привлекательных сортов, увидев которые захочется попробовать вырастить у себя на участке. Выращивание рассады для посадки помидор в открытый грунт Если планируется рассаду выращивать в домашних условиях, определяют продолжительность вегетационного периода. К этой цифре прибавляют период на всходы семян и на адаптацию растения. Зная желаемую дату сбора урожая, вычисляют дату начала подготовки семян. Подготовка семян. Существует множество советов по подготовке семян, это и прогрев и обработка семян в растворе марганцовки, эпина, циркона и т.д. Важным моментом в этом деле является осторожность. Есть мнение, что если семя само не смогло взойти в домашних условиях, то жизнеспособность такого растения под вопросом. Подготовка емкостей для рассады. Это могут быть стаканчики, кассеты, которые необходимо продезинфицировать. Тара для рассады должны быть с дренажными отверстиями для циркуляции воздуха, во избежание образования гнили. Глубину емкостей выбирают не менее 10 см. Подготовка субстрата. К качеству субстрата рассада помидор не притязательна, можно просто купить торфяной грунт, либо сделать своими руками. Субстрат тщательно пропаривают и увлажняют. Заглубляют семена в почву на 1 см. После посева накрывают емкости пленкой. Подготовка места для установки кассет с рассадой. Это должно быть светлое, теплое место. Температуру в помещении или теплице поддерживают на отметке 23°С, до появления первых росточков. Полив ведут только распылителем. Влажность почвы проверяют рукой. После прорастания всех сеянцев пленку снимают. Делают это после обеда, во избежание испарения влаги. Обеспечивают дополнительное освещение. Осветительные приборы не должны быть расположены слишком близко к рассаде. Минимум на расстоянии 50 см. Закалка рассады. После снятия пленки температуру регулируют: до +10°С ночью, до + 15°С днем. Делают это в течение всего времени до посадки рассады в открытый грунт. Выбор покупной рассады помидор для выращивания в открытом грунте Основные правила выбора рассады для выращивания в открытом грунте: Высота растения должна быть не более 20 см. Хорошая рассада для выращивания низкорослых сортов имеет от 6 до 8 листьев, для выращивания высокорослых – от 11 до 12 листьев. Предпочтение отдается пикированной рассаде. У такой рассады хорошо развита корневая система. Корни расположены по периферии, а не стержнем вниз. В открытый грунт рассада высаживается закаленной. Листья такой рассады ярко зеленого цвета. Возраст рассады для ранних сортов помидор составляет не более 60 дней, для поздних – не более 80 дней. Толщина стебля рассады обычно чуть меньше карандаша. Более толстые стебли свидетельствует о «перекормке» растения азотными удобрениями. Покупку рассады совершают как можно ближе ко времени высадки, рекомендуется за два часа до посадки в открытый грунт, не более. Рассада повянет и может не приняться. Весенняя подготовка почвы Весной, за неделю до планируемой высадки рассады подготавливают почву. Разбивают все комки земли и разравнивают почву, чтобы исключить испарение влаги, которая накопилась за зиму и весну. За это время почва прогреется, начнут появляться сорняки, которые с легкостью можно удалить граблями. Вносят удобрения. Под перекопку вносят минеральные удобрения. Это может быть 20 г хлористого калия и 80 г суперфосфат на 1 м 2 . Азотные удобрения под перекопку не вносят, т.к. они необходимы растениям после адаптации и начала роста. Перед посадкой делают лунки необходимой глубиной до 15 см. Расстояния между лунками и рядами зависят от сорта помидоров. Высадка рассады помидоров в открытый грунт Посадку рассады производят, когда минуют заморозки, и плюсовая температура будет сохраняться в течение недели. Для многих районов это первая треть июня, для некоторых – начало мая. Территория для посадки помидор в открытый грунт должна быть солнечной и проветриваемой. Это могут быть южные, юго-западные, юго-восточные участки. Высадку рассады помидоров в грунт производят после появления первой цветочной кисти. На рассаде в это время должно образоваться от 6 до 8 листьев. Обычно возраст рассады составляет от 50 до 60 дней, в зависимости от типа томатов. У рассады, которая сильно вытянулась к моменту посадки, обрезают пару нижних листьев. После такой обрезки рассаду высаживают с заглублением в почву, а придаточные корни на нижней части рассады обеспечивают растению дополнительное питание. Подготовленные лунки заливают водой, из расчета до 1 литра на одну лунку. Дают воде впитаться в почву. Рассаду с развитой корневой системой ставят в лунки строго вертикально, заглубляют до семядольных листьев. Вытянувшуюся рассаду ставят наклонно и заглубляют до половины стебля. Лунки с рассадой еще раз поливают и присыпают сухой землей. Не высаживают рассаду там, где растут растения, соседство с которыми может навредить помидорам: картофель, кабачки, фенхель. На рост помидоров благоприятно повлияет соседство с базиликом, сельдереем, луком, черемухой. Уход за помидорами Периодически удаляют нижние листья помидоров, которые могут привести к застою воздуха в нижней части лунки. Удаляют не более трех листьев за один раз. По истечении суток, растение нужно полить. Частота удаления – не реже одного раза в неделю. Рыхлят, пропалывают почву, подвязывают томаты не менее трех раз в сезон. Окучивают почву на 12 день после высадки рассады. Удачная температура для нормального развития томатов: в солнечную погоду – до 25°С, в пасмурную – от 18 до 22°С, ночью – не ниже 15°С. Подходящая влажность воздуха 65%. Во время опыления важен сухой воздух. Полив помидоров в открытом грунте Чрезмерный полив помидоров вреден. Поливают помидоры водой комнатной температуры. Осуществляют полив помидор в грунте осторожно, стараясь не попасть на листья и ствол растения. Это вызывает ожоги. Поливают помидоры в вечернее время суток, за исключением солнечных жарких дней. Полив ведут по мере просыхания земляного кома, старясь смачивать на всю глубину слоя с перегноем, удобрением. Перед окучиванием, в период цветения первой и второй кистей обязательно растение поливают. Формирование томатов Пасынкование томатов проводят во время вегетации. Индетерминантные растения формируют в один стебель, детерминантные – в два стебля. Пасынки удаляют при длине от 5 до 7 см. Для ускорения роста и ускорения созревания помидор удаляют верхушки у побегов, которые плодоносят. Делают это в середине августа. В это же время удаляют все кисти с пустоцветами. Внесение удобрений Чтобы не навредить растениям и собственному урожаю помидоров следуют простым правилам. Органические удобрения Органические азотные удобрения используют в ограниченных количествах. Чрезмерное внесение навоза, компоста, биогумуса чревато «жированием» помидора, при этом стебли становятся толстыми, а листья широкими. Если органические удобрения вносились под предшественников томатов (капусту, огурец), то под ранние томаты эти удобрения не вносят. Под поздние сорта томатов вносят органические удобрения только при осенней подготовке почвы. Минеральные удобрения Подкормки минеральными удобрениями положительно влияют на рост помидоров и ведут к продолжительной вегетации. Если до высадки рассады минеральные удобрения не вносились, то делают первую подкормку азотом и фосфором уже через 2-3 недели после высадки. Вторую подкормку аммиачной селитрой делают в начале образования плода. Минеральное вещество Значение в росте помидор Признаки нехватки вещества Азот Ускоренное созревание плодов при использовании этого элемента совместно с калием и магнием Может возникнуть при затягивании со временем пересадки рассады в открытый грунт. При этом опадают только нижние листья. Растение становится светло-зеленым, отстает в росте Калий Увеличение стойкости к перепадам температур, болезням. Отвечает за формирование крупных плодов и высокую урожайность Нехватка калия сопровождается окрашиванием краев листьев в желто-зеленый и оранжевый цвет. В дальнейшем происходит одеревенение стебля Магний Увеличивает возможность завязывания плодов. Оказывает влияние на их развитие и рост Листья сворачиваются вверх и желтеют Фосфор Улучшение корневой системы. Оказывает положительное влияние на вкусовые качества плодов, на их количество и быстроту созревания Дождь и холод препятствуют всасыванию фосфора. Остро растение реагирует на нехватку фосфора в период вегетации и после пересадки. Во время этого листья растения темнеют, становятся фиолетового оттенка, впоследствии сворачиваются. Помидоры при этом багровеют Передозировка удобрений Избыток азота приводит к пониженному иммунитету растения, период созревания плода увеличивается. Избыток хлора вреден. Во избежание этого, удобрения нужно вносить в виде сульфата калия. Отказаться от калийных удобрений нельзя, помидоры могут заболеть хлорозом. В целом при избытке азота и фосфора может уменьшается количество калия, что влечет за собой недостаток магния и кальция в томатах. Уборка и хранение урожая С началом сентября наступает тот момент, когда снимают помидоры с открытого грунта. В этот период большое количество плодов перестают созревать. Из-за неравномерного созревания собирают помидоры ежедневно. Сбор бурых помидор дает возможность кусту бросить все силы на дозревание зеленых помидор. Бурые смогут дойти дома в тепле и темноте. Плоды собирают без плодоножек. Хранят в темном месте при комнатной температуре. В холодильнике процесс созревания замедляется. Фото помидоров в открытом грунте Основные болезни помидор в открытом грунте Фитофтороз . Одно из самых распространенных заболеваний томатов. Возбудителем является гриб «фитофтора». Для развития фитофторы в помидорах в открытом грунте самые благоприятные условия. Развивается при высокой влажности 75%, умеренно теплой погоде от 15 до 20°С, колебаниях ночных и дневных температур и при обильных росах. Все это наблюдается к середине лета. Поражаются в основном плоды, гниют. Патоген оседает на почве, на картофеле, на остатках растений. Для профилактики возможно использование биологических и химических препаратов. Альтернариоз . Листья и плоды покрываются пятнами черного цвета, потом полностью чернеют. Развивается при высоких температурах и влажности воздуха. Перемены погоды ускоряют процесс развития болезни. В открытом грунте используют и Метаксил. Септориоз (белая пятнистость). Нижние, старые листья заболевают первыми, покрываются темными пятнами, скручиваются и отпадают. Развивается при температуре от +15 до +17°С, влажности воздуха 76% и выше. Гриб сохраняется в остатках растений. Химических утвержденных мер нет. Многие сорта томатов имеют ген устойчивости к септориозу. Выращивание помидор в открытом грунте дело кропотливое, но не сложное. Главное соблюдать нехитрые правила и знать закономерности природы. И тогда она одарит вас щедрым урожаем этого вкусного плода.

Уход за томатами в открытом грунте

Ухаживать за помидорами одновременно и очень просто, если вы не гонитесь за особенно большим урожаем, и в то же время хлопотно, если вы хотите получить как можно больше плодов. Фокус в том, что помидор хоть сам по себе и не слишком требователен (он может дать плоды и тогда, когда его всего лишь изредка поливают и защищают от сорняков), зато очень отзывчив почти на все приятные для него агротехнические мероприятия. Чем лучше о нем заботятся, тем больше свежих помидорчиков он даст. Но хорошая забота о помидоре вовсе не означает, что ему надо всего помногу, наоборот, чувство меры в уходе за помидором – это правило номер один. Ведь он не любит ни избытка воды, ни засухи, ни недостатка удобрений, ни перекармливания ими, особенно азотными, от которых куст тотчас начнет «жировать».

Необходимый уход за помидорами включает поливы, подкормки, рыхление почвы, подвязывание к опорам высокорослых сортов и их переподвязывание по мере надобности, легкое окучивание, а также прополку сорняков и, если понадобится, защиту от вредителей и болезней.

Полив помидор

Помидоры не любят ни избытка воды, ни засухи. Поливать их надо по мере подсыхания почвы, не давая ей высыхать полностью, редко, но обильно, в среднем раз в неделю, если нет дождей, а когда они идут, и того реже. Самое главное, чтобы помидорам хватало воды с момента образования завязей и до окончания налива плодов. Если в это время помидор попадет под засуху, завязи могут осыпаться, а плоды, которые вырастут из тех, что уцелеют, получатся нетипично мелкими. Чуть позже, когда они уже разовьются, недостаток полива может вызвать растрескивание плодов. Больше всего нравится помидорам капельный, или «подземный», полив – там, где он используется, урожаи обычно выше. Если поливать их этим способом, а также под корень или по бороздам и только в вечернее время, они никогда не заболеют вершинной гнилью плодов. А вот еще маленький секрет: помидоры реже болеют и лучше растут, если в воду для полива добавить немножко золы (пару щепоток на десятилитровое ведро). Лучше будут плодоносить они и в том случае, если, как только начнут появляться завязи, посыпать золой почву вокруг них (тоже около горстки на 1 м 2). Рыхлить почву надо всякий раз, как вы заметите на ней твердую корку, а образуется она обычно после поливов или дождей.

Подкормка

Подкормить помидоры надо хотя бы трижды за сезон, а еще лучше – делать это постоянно, через каждые две недели. Удобрения можно использовать разные, главное, чтобы азота в них было меньше, чем фосфора с калием, например: 15 г аммиачной селитры, 50-60 г суперфосфата и 30-40 г хлористого калия на 10 л воды. Однако и на раствор птичьего помета они тоже отзываются хорошо. Из микроудобрений им нужнее всего магний и бор: магний – постоянно, а бор – когда они зацветут, потому что от его нехватки могут начать осыпаться цветки и завязь. Для подкормки надо взять 1 г борной кислоты на 1 л воды и опрыскать зелень во второй половине дня.

Подвязывание кустов к опорам

Подвязывать высокорослые помидоры к колышкам надо сразу после того, как высаженная на постоянное место рассада хорошо укоренится и тронется в рост, а при безрассадном способе – когда у сеянцев появится 5-6 листочков. Колья надо забивать в землю с северной стороны на глубину около 40 см от растения и на расстоянии 10 см от стебля. Высоту колышка надо подбирать под высоту сорта (обычно от 1 до 1,5 м). Впрочем, некоторые сорта можно подвязывать и не к колышкам, а к проволоке, горизонтально натянутой между рядами (шпалере), наклоняя растения из соседних рядов попарно друг к другу. Тогда у них и плоды будут немного крупнее (почему – сложно сказать, но на практике обычно выходит так), и убирать их легче. Это касается не только высокорослых, но и среднерослых сортов.

Окучить помидоры надо 2-3 раза за сезон.

От сорняков помидоры нужно защищать постоянно, с первых же дней, не давая сорным травам разрастаться. Удобнее всего делать это вместе с рыхлением и окучиванием.

Формирование кустов

А вот формирование куста и удаление пасынков – приемы, которые нужны не самим помидорам, а нам, чтобы получить больше хороших плодов.

Формировать кусты надо не у всех сортов (у некоторых и так вырастает всего по одному главному стеблю). Чаще всего оставляют один главный стебель, но сорта с мощными стеблями и с некрупными, но многочисленными плодами можно формировать и в два стебля, и в три. Чем южнее вы живете, тем больше стеблей можно оставить, потому что долгое южное лето позволит успеть вызреть всем завязавшимся плодам. Правда, они могут оказаться мельче, чем на основном стебле.

Ничего сложного в формировании нет. Если нужен один стебель, на нем надо удалять все появляющиеся в пазухах листьев пасынки, как только они появятся, не позволяя им дорастать до длины 2-4 см. Прежде всего надо убирать те пасынки, которые выросли сразу под кистями, иначе помидор может сбросить цветки и завязь.

Если будете формировать куст в два стебля, оставьте боковой побег, который появится возле первой кисти, а если в три, то кроме него еще и самый сильный из тех, что наметятся под вторым стеблем.

Пасынки при этом надо не вырывать, а выламывать, осторожно обхватив их большим и указательным пальцами, и тянуть вбок, а не на себя. Если же они успели вырасти слишком большими, их лучше срезать остро заточенным ножом или бритвой.

Пасынковать помидоры надо постоянно, сколько бы стеблей у них не было оставлено. Есть, правда, и одно важное ограничение: во время слишком сильной летней жары от обрывания листьев и от пасынкования лучше временно воздержаться, потому что кусты в таких условиях плохо переносят травмы. А вот если летом идут затяжные дожди с похолоданием, помидоры желательно не только пасынковать, но и удалять у них части побегов и все нижние листья, чтобы кусты быстрее прогревались и лучше проветривались.

Кроме того, для лучшего урожая где-то в середине августа стоит прищипнуть верхушки у всех плодоносящих побегов и удалить те цветочные кисти, на которых не завязались плоды, тогда те плоды, что уже завязались, лучше нальются и быстрее созреют.

Пасынкование – один из важных агроприемов при выращивании помидорного куста. Есть определенные правила и сроки его проведения, а также различные схемы для открытого грунта и теплицы. Они зависят от категории, к которой принадлежит сорт или гибрид томата. Поэтому, чтобы получить обильный урожай, нужно учесть все нюансы. Рассмотрим в статье поэтапно, как происходит пасынкование помидоров в открытым грунте.

Пасынки и пасынкование помидоров

Пасынками называются боковые отростки, появляющиеся на кустах помидоров. Они начинают вырастать их пазух листьев и находятся в месте соединения листа и стебля. Если пасынки не удалять, они начинают расти, образовывая новые листья, в пазухе которых развиваются пасынки второго порядка. Со временем на них могут также появляться цветы и завязи. При этом происходит перегрузка растения, которое не может обеспечить все плоды питанием.

Пасынки – это боковые побеги, появляющиеся в пазухах листьев, их необходимо удалять

Вот почему все ненужные боковые побеги-пасынки вовремя удаляют, правильно формируя помидорные кусты и регулируя допустимую нагрузку на каждый куст. Пасынкование обеспечивает повышение урожайности, своевременное вызревание плодов и снижение загущенности посадок. Удаление ненужных побегов-пасынков позволяет растению эффективно распределять питательные вещества, направляя их на плоды.

Сроки правильного пасынкования помидоров

• У определенных сортов томатов пасынкование придется производить постоянно, это необходимая мера по уходу за растениями. Поскольку активность роста пасынков бывает разная и зависит как от сортовых особенностей, так и от погодных условий, необходимо взять за правило проверять наличие новых побегов и удалять их не менее одного раза в 7-11 дней. Иногда избавляться от ненужной поросли приходится уже на этапе выращивания рассады.
• Появляющиеся пасынки желательно удалять сразу, не допуская роста свыше 4-5 см. Это необходимо, чтобы растение не тратило свои силы и ресурсы питания на их развитие. Кроме того, молоденькие побеги легче убрать. Такая операция пройдет достаточно безболезненно, томаты будут меньше травмироваться. Читайте также статью: → « ».
• Данную операцию желательно проводить в сухие и теплые дни. В этом случае повреждения скорее зарастут, и в них не успеет проникнуть инфекция.
• Обычно овощеводы стараются оставить небольшой пенек побега (до 1 см), который, как считается, препятствует дальнейшему появлению в этом месте свежих отростков.

Совет #1. Удалять пасынки лучше в утренние часы. В это время они легче отламываются и раны успевают подсохнуть до вечера.

Пасынки лучше удалять в утренние часы, их нужно слегка наклонить вниз и затем отломать

Способы и правила пасынкования

Пасынки-побеги можно удалить двумя способами:

1. Обламывать или прищипывать руками – это наиболее распространенный метод;
2. Срезать при помощи ножа или ножниц.

Чтобы при пасынковании исключить распространение инфекций, необходимо придерживаться определенных правил:

• работать в резиновых перчатках;
• использовать остро заточенный инструмент, тогда повреждения стебля будут минимальными;
• после срезывания пасынков на одном растении, инструмент следует дезинфицировать, погружая в раствор марганца или хлорки (1%);
• все удаленные побеги уничтожают.

Обратите внимание: если растения болеют, то пасынки лучше отламывать вручную, так проще исключить распространение инфекций через недостаточно продезинфицированные инструменты.

Совет #2. Не запускайте растения, позволяя бесполезным боковым побегам его загущать. После запоздалого и одномоментного удаления всех разросшихся пасынков, помидорные кусты могут болеть и отставать в развитии.

Принципы пасынкования отдельных побегов

Следует отметить, что иногда не все пасынки удаляются. Оставленные побеги могут дополнительно образовывать новые стебли, а в отдельных случаях пасынкование вообще можно не делать. Формирование кустов зависит от биологических особенностей выбранных для выращивания сортов или гибридов томата.

По своим признакам они подразделяются на категории. Обычно эта информация бывает написана на пакетике с семенами, как и сведения по формированию данного сорта. Поэтому, чтобы правильно произвести пасынкование и получить хороший урожай, на это необходимо обратить особое внимание.

Схемы наглядно показывают как формировать томаты в 1, 2 или 3 стебля (для увеличения нажать)

1. Супердетерминантные. Отличаются скороспелостью, очень ранние. Могут расти и плодоносить без пасынкования.
2. Индетерминантные. Биологической особенностью является их неограниченный рост. За время выращивания, при специальных условиях и подкормках, образовывают до 40 кистей на одном растении. Формируют в один, реже в два стебля.
3. Детерминантные. Обычно низкорослые. Прекращают рост после того, как завяжут определенное количество кистей. Для получения большего урожая их нужно формировать в 3-4 стебля.
4. Штамбовые. Одна из разновидностей детерминантных. Имеют одиночный, крепкий и низкорослый стебель. Пасынки могут начать образовываться, но быстро прекращают свой рост и не влияют на урожайность. Поэтому растения данной категории не нуждаются в пасынковании и подвязке.
5. Полудетерминантные. Занимают промежуточное положение, поскольку через некоторое время прекращают свой интенсивный рост. Формируют в 2-3 стебля, оставляя самые сильные побеги.

Совет #3. Если нет времени или желания заниматься удалением пасынков, обратите на внимание на сорта, которые в этом не нуждаются.

Формирование в один стебель

Способ, при котором все пасынки-побеги на главном стебле регулярно удаляются. Куст получается одноствольный, на нем расположены только листья и цветочные кисти.

Все пасынки при формировании индетерминантов в один стебель необходимо своевременно удалять

• Как было отмечено выше, эта схема формирования подходит индетерминантным и полудетерминантным сортам.
• Плодовые кисти у таких сортов закладываются через каждые 3 новых листа, а рост в высоту неограничен. Поэтому нет надобности создавать дополнительные стебли.
• Опытные огородники обычно сохраняют на кусте не более 7-12 кистей, затем верхушку прищипывают. Растения не следует слишком перегружать плодами, поскольку они будут мельчать и могут не вызреть.
• Если лето в регионах короткое, то оптимально сократить количество цветоносов до 5-7 штук.
• Большее количество кистей оставляют при интенсивном выращивании в специализированных хозяйствах, постоянном использовании стимуляторов и особых подкормок.

Формирование куста в 2-3 стебля

Используется в основном при выращивании детерминантных растений. Их особенностью является то, что на основном стебле появляется всего несколько соцветий. Потом его рост прекращается, а на конце появляется цветочная кисть.

• Чтобы увеличить урожай, нужно заранее позаботиться о дополнительных стеблях, которые формируют, оставляя пасынки. На них смогут образовываться новые плодовые кисти.
• Из сильных пасынков (обычно оставляют до 3 шт.) получают второй и последующие стебли. Они должны располагаться под первыми цветоносами. Все остальные пасынки-побеги регулярно удаляют.

Пасынок, расположенный под первой кистью, можно оставить для формирования 2 стебля

• На низкорослых кустах целесообразно оставлять 5-7 кистей с плодами. При этом на стеблях формируют по 2-3 кисти. Потом концы дополнительных стеблей необходимо прищипывать, оставляя несколько листьев над последней кистью.
• Помните, что неграмотное пасынкование приведет к образованию большого числа завязей. В результате они не получат достаточного питания и не успеют созреть.

Особенности формирования томатов в теплице

Для закрытого грунта существуют определенные особенности формирования кустов. Прежде всего, они зависят от возможностей тепличного хозяйства в создании оптимальных условий при возделывании культуры.

• Для наиболее эффективного использования полезных площадей и получения обильного урожая обычно выращивают индетерминантные сорта, формируя куст в один стебель. Растение размещают на шпалерах, подвязывая шпагатом. По достижению определенной высоты, точку роста обычно прищипывают, пасынки своевременно отламывают.
• Нередко индетерминанты выращивают в 2 стебля. Такой прием особенно оправдан в теплицах с невысокими потолками, где томаты ограничены в росте. На каждом стебле оставляют по 3-6 кистей.
• Детерминанты формируются в 2 или 3 стебля. Пасынки сохраняют под 1 и 2 кистью, остальные удаляют. Когда на дополнительном стебле появляются 3-4 цветочных кисти, его переводят на побег замещения (сильный пасынок второго порядка), прищипывая точку роста. В этом отличие от формирования томатов в открытом грунте. Читайте также статью: → « ».

Схемы показывают как в теплицах формируют томаты в 1 или 2-3 стебля (для увеличения нажать)

• Выращивание в теплице дает возможность увеличить сроки, необходимые для созревания плодов. Поэтому на кустах можно оставить больше цветочных кистей, чем в открытом грунте, и получить увеличение урожая. При этом не забывая, что томатам потребуется более интенсивный уход и питание.
• В теплице пасынки могут появляться на растениях гораздо чаще, чем в открытом грунте из-за интенсивных и более благоприятных условий выращивания. Это следует учитывать, чтобы вовремя производить их удаление.
• Еще одной особенностью является то, что для получения раннего урожая (в приусадебных теплицах) лучше высаживать супердетерминанты и раннеспелые детерминанты. Количество плодовых кистей на кусте уменьшают (до 3-4 шт.), чтобы поскорее сформировались и вызрели томаты. Верхушки прищипывают, куст формируется в один стебель, пасынки своевременно удаляются.

Прежде чем заниматься пасынкованием и формированием томатов, важно определиться, для каких целей они выращиваются (ранняя продукция, летнее потребление, консервация). В соответствии с этими потребностями оставлять то или иное количество плодовых кистей.

Ответы на актуальные вопросы

Считается, что такое расположение не замедляет появление новых плодовых кистей и поспевание плодов.

Вопрос №2. Как правильно сформировать томат в теплицах северных регионов?

Как правило, в теплицах северных регионов выращивают детерминанты. Их можно формировать в 2 или 3 стебля, оставляя до 5-7 кистей на кусте. Они вполне успеют вызреть за короткое лето.

Вопрос №3. Хотела оставить пасынки для формирования детерминанта в 3 стебля, а они не растут, почему?

У некоторых сортов пасынки не развиваются, это их биологическая особенность.

Вопрос №4. Как узнать, где расположен пасынок у томата?

Вначале на стебле появляется лист, а затем между листом и основным стеблем (из пазухи листа) появляется побег-пасынок.

Отзыв о пасынковании томатов

На участке выращиваю в основном высокорослые томаты. Чтобы получить хорошие урожаи, действую по определенному методу, когда формирую кусты. В лунку высаживаю сразу по 2 растения. Когда они вырастают, начинаю их подвязывать к опорам, соединив попарно. Таким образом, конструкция получается более надежная, растения как бы поддерживают друг друга.

Пасынкование провожу, не удаляя первые два нижних пасынка на каждом растении, а остальные все отламываю, по мере их появления. Нижние пасынки отращиваю и присыпаю землей, они очень быстро образуют корни. За счет этого куст получает дополнительное питание и может интенсивнее формировать плодовые кисти.

Верхушки пасынков подвязываю к основному стеблю, и через некоторое время они вырастают и вступают в плодоношение. На растении в общей сложности оставляю до 10-12 кистей, после все верхушки прищипываю. Такой способ помогает получить прекрасный урожай.

Как избежать ошибок при удалении пасынков

Ошибка №1. Пасынки вовремя не удаляются, перерастают. Растение расходует питание и силы на бесполезные побеги.

Регулярно удалять пасынки, не допуская их перерастания свыше 5-7 см.

Ошибка №2. На кусте оставляется слишком много плодовых кистей, плоды не успевают сформироваться и созреть.

Не перегружать куст, правильно его формировать, оставляя лишь то количество плодов, которое успеет созреть.

Ошибка №3. Детерминанты формируются в 1 стебель, в результате происходит снижение урожайности.

Формировать детерминанты в 2-4 стебля, что позволит получить дополнительные цветочные кисти и увеличит выход плодов.

Вырастить вкусный краснобокий аппетитный мечтает каждый садовод, как опытный специалист, так и новичок. Но если заядлый огородник уже знает, как воплотить в жизнь мечту прибегая к определенному уходу за посадками, то начинающему любителю нужно знать, когда правильно рыхлить, формировать саженцы, сроки подкормки и периоды для полноценного полива. Главной особенностью хорошего, быстрого и плодовитого роста томатов является тщательный уход за посадками.

После того как растение поместили в грунт, первым делом, его следует хорошо пролить теплой водой. Влага – основное питание томатов, но это не повод для чрезмерного заливания почвы. Помидоры не терпят болотистые субстраты, поэтому орошение должно быть умеренным, по мере подсыхания, но не пересыхания земляного кома. В противном случае, переизбыток увлажнения вызывает болезни грибкового характера.

Томаты желательно поливать, используя комнатную отстоянную воду. До момента цветения кусты увлажняют 1 раз в 7-8 дней объемом воды до 1 литра. В более засушливых территориях этот показатель уменьшается до 4-5 дней.

Орошение необходимо проводить в период, когда уже солнце село.

При поливе следить, чтобы вода не попадала на нежные листочки. В противном случае еще не севшее солнце может причинить ожоги молодой зелени через водяные капли. осуществляется так, чтобы пролить все слои земли полностью, увлажнив грунт вокруг корневой системы.

Чтобы получить богатый урожай, одного полива мало, следует вносить удобрения. Минимальным уходом служит подкормка нитроаммофоской 1 раз в сезон. Для лучшего роста и плодоношения подкармливать растение целесообразно 1 раз в 2 недели. При вводе удобрений требуется руководствоваться правилами:

1. Органические добавки (азотные) применяются в незначительных объемах. При чрезмерных подкормках растение прекращает плодоносить и идет в рост.
2. Если на месте высадки до момента посадки томатов были или , то вносить удобрения не стоит.
3. Для сортов позднего плодоношения удобрения подготавливают во время приготовления почвы в осенний период.
4. Первую подкормку вносят через 14-21 день после высадки в открытый грунт.
5. Передозировка опасна для кустарников. Происходит снижение иммунитета, увеличивается длительность созревания.

В период роста кустарников за весь период обязательно вносят две подкормки минеральными и – в начале июня и в середине лета (в июле). Именно в этот период томатам наиболее нужна питательная среда для роста и формирования плодов. За вводом полезных элементов и минералов нужно тщательно следить, так как их нехватка, так же как и переизбыток влекут за собой плохой рост и развитие растение. В конечном итоге отсутствует урожай и гибель растения.

Осуществляется в момент посадки. Укрывание земли производится разными материалами, такими как:

• Скошенная солома, срезанная трава.
• Опавшая осенняя листва.
• Древесные опилки или щепки, кора дерева.
• Компост .
• Газетная бумага.
• Неорганическими методами укрытия (покупные средства).

Вариантов много, каждый садовод выбирает метод по своему желанию. Благодаря мульче происходят следующие процессы:

1. Земля длительный период остается влажной – необходимость в каждодневном поливе отпадает.
2. Субстрат сохраняет в своей структуре питательные элементы.
3. Не дает разрастаться сорнякам.
4. Способствует задерживанию грунта на своем месте – не дает вымываться под струей воды из-под корней.

Из наиболее почитаемых вариантов мульчирования выделяют солому. Ее не сразу после скашивания выкладывают, а дают некоторое время подсохнуть под жаркими лучами солнца (2-3 дня). После ее подкладывают под растение так, чтобы землю рядом со стволом полностью закрывала, а в высоту ложилась на 15 см. через несколько дней трава просядет и образуется хороший слой мульчи в 5-6 см.

Таким образом, путем укрывания земли достигается более длительный период влажности почвы, а также насыщение грунта питательными свойствами, содержащимися в мульче.

Рыхление грунта производится по мере затвердевания верхнего слоя земли. Такая корка способствует не пропусканию воды на глубину, позволяет напитаться почве лишь на 2-3 см. Рыхление не только плодотворно влияет на поступление живительной влаги к корневой системе, но и насыщает корни необходимым кислородом.

Чаще всего подобная корка образуется после частых обильных поливов и при сильно пролившемся летнем дожде.

Рыхление и окучивание чередуются между собой. Проводить каждое из мероприятий необходимо по 3 раза за сезон, тогда растение будет отвечать пышным ростом и обилием краснощеких помидоров.

Для получения обильного количества плодов, проводится формирование куста. С этой целью составляют от 1 стебля на крупно стеблевых (высоких) сортах и до 3-х основных ростках на низкорослых видах томатов.

Период обрезания приходится на время активной вегетации, а также по мере необходимости.

Существуют сорта, которые вовсе не дают пасынков, требуется срезать верхушку, чтобы получить дополнительные ветки. Другие, наоборот, выкидывают ростки в каждом разветвлении. Пасынки вырастают в пазухах листьев. При достижении ими размеров в 5-7 см, их целесообразно удалить. В противном случае они не позволяют образовывать плоды, забирая тем самым все питательные элементы для собственного роста.

Подросшие ростки аккуратно удаляют острым ножом или отламывают, оставляя пенек не более 2-х см. Такая необходимость для того, чтобы растение заново не пустило в этой пазухе новую поросль. В случае холодного, дождливого сезона, томаты не только пасынкуют, но и вырезают нижнюю зелень и лишние побеги. Это делается для того, чтобы растение лучше прогревалось и проветривалось, позволяя плодам вовремя налиться и созреть.

Любая культура подвержена нападению болезней, особенно такая нежная как помидоры. Выделяют несколько заболеваний, которым подвергаются томаты:

• Фитофтороз – проявляется при росте влажности до 75% (в то время как оптимальная среда – 65%), также возможно развитие в прохладные дни при понижении температуры до +15+20 С. Часто причиной болезни становится обильная утренняя роса, которая появляется чаще к середине июня. На растении происходит гниение плодов. Зараженные овощи удаляются, чтобы заболевание не перекинулась на соседние грозди помидор. Борьба с недугом производится путем орошением биологическими и химическими веществами.
• Белая пятнистость – на нижней ботве кустарника выступают темные пятна. Они поражают полностью весь лист, который впоследствии опадает. Происходит заражение куста при низких температурах и ночных перепадах до +15+17 С. Недуг не подлежит излечению, сохраняется в генетической предрасположенности растения. Однако, многие современные сорта обладают невосприимчивостью к нему.
• Альтернариоз – на ботве выступают пятна темного окраса, затем лист полностью чернеет и опадает. Такой процесс происходит при повышенной температуре воздуха и повышенной влажности. Угнетает процесс частая смена погодных условий. Борьба осуществляется с помощью химического средства «Метаксилин».

Таким образом, следует периодически просматривать свои посадки на наличие заболеваний, которые могут поразить не только один кустарник, но и повлечь гибель всей грядки.

Если контролировать процесс роста растений, то можно заметить появление вредоносных насекомых. В таком случае их обязательно требуется убирать с листов до момента их размножения и увеличения в численности.

Помидоры считаются одним из самых популярных овощей, поэтому сложно найти огород, на котором его нет. Однако далеко не каждый хозяин может похвастать щедрым урожаем и крупными плодами. Основная часть проблемы выращивания томатов состоит в несоблюдении правил агротехники.

Чтобы получить богатый урожай нужно ухаживать за растениями должным образом, ведь чтобы вырастить овощ в разных регионах, подойдут не любые сорта.

Многие огородники любители считают, что весь уход за томатными грядками заключается в поливе и прополке. На самом деле при таком скудном внимании не дадут большой урожайности даже самые плодовитые и устойчивые к болезням гибриды. Попробуем детальней разобраться в общепринятых правилах выращивания томатов.

Агротехника выращивания помидор состоит из следующих пунктов:

• выбор семян (в частности сорта) – для каждого региона подходят определённые разновидности томатов ;
• подготовка посевного материала к высадке (замачивание с целью обеззараживания и стимулирования роста);
• создание условий для выращивания рассады (освещение, температурный режим, полив, подкормка);
• пикировка сеянцев;
• выбор места под грядку и подготовка почвы;
• пересадка рассады на грядки;
• полив;
• внесение удобрений;
• профилактика болезней;
• прополка и рыхление почвы;
• формирование кустов и пасынкование, подвязка высокорослых растений (даже если томат низкорослый, от данных правил отступать не следует );
• сбор урожая.

Выбор семян и сорта томатов — один из первых этапов агротехники

Помимо основных этапов применяются дополнительные мероприятия , способствующие лучшему развитию культуры:

• мульчирование грядки;
• обработка сеянцев стимуляторами роста;
• сооружение временного укрытия для защиты от весенних заморозков (из плёнки или агроволокна);
• высадка по соседству культур, отгоняющих вредителей.

Чтобы придерживаться режимного ухода за растениями, опытные огородники составляют в начале сезона план мероприятий.

Какую почву любят помидоры

Помидоры могут расти практически на любых грунтах , вопрос заключается в объёме подготовительных работ.

Лучшие результаты культивации отмечаются на питательных рыхлых почвах с хорошей влаго и воздухопроницаемостью . Такими качествами обладают, к примеру, суглинки. Среда должна быть нейтральной или слабокислой, но не кислой.

Перед посадкой нужно проверить уровень рН с помощью лабораторных исследований или лакмусовой бумагой. Если показатель превышает значение 5,5-6,5, то следует провести обработку для регулировки кислотности. Для этого на поверхности грунта распыляют доломитовую муку или измельчённую известь, какая затем граблями аккуратно перемешивается с землёй.

Почва для помидоров должна быть плодородной, обогащённой калием, азотом, фосфором, железом, цинком и другими микроэлементами.

При внесении удобрений на этапе подготовки места под высадку рассады используются как органические удобрения, так и комплексные минеральные. Однако стоит учесть, что увлекаться питательными смесями не стоит , можно выжечь молодые побеги или спровоцировать интенсивный рост зелени в ущерб формированию плодов.

При выборе места под томатную грядку нужно учесть, какие культуры выращивались на нём в прошлом сезоне.

Предшественники могут настолько истощать почву, что получить крупные плоды помидор вряд ли получится. То же касается правила севооборота, высаживать культуры на одном и том же участке не рекомендуется.

Как подготовить почву для помидоров

В зависимости от степени питательности грунта и его структуры выбираются оптимальные варианты удобрений.

В теплице

Чтобы избавиться от возможных вредителей в тепличной грунте — его нужно дезинфицировать

Заняться подготовкой почвы в теплице следует ещё с осени. Для начала стоит избавиться от всего растительного мусора , с ним успешно зимуют вредители и болезнетворные микроорганизмы.

Для получения биогумуса рекомендуется сразу после сбора урожая высадить сидераты (например, горчицу). К зиме они подрастут, и их можно будет срезать. Оценить результаты труда получится весной, почва будет оздоровлена, очищена от сорной травы и обогащена питательными веществами.

Если в сезон были замечены вспышки заболеваний, то почву потребуется менять. Для этого полностью снимается 20-30 см слой и выносится за пределы теплицы. Все поверхности конструкции необходимо обработать фунгицидами. Дополнительно используют серную шашку.

Новый слой здорового грунта следует обогатить навозом, компостом или комплексными минеральными удобрениями . Лучший состав почвосмеси для теплицы включает следующие компоненты:

• плодородную садовую землю;
• торф;
• речной крупный песок;
• компост;
• перепревший навоз.

Весной поверхности теплицы снова нужно очистить, и обработать специальным раствором (к примеру, Байкал-ЭМ) для дезинфекции, а грядку полить кипятком для прогрева земли.

За 2 недели до высадки рассады в почву вводят суперфосфат (30 гр.), аммиачную селитру (20 гр.) и сульфат калия (15 гр.). Свежий навоз весной не используется, он провоцирует рост ботвы, замедляя формирование плодов.

Для получения раннего урожая обустраиваются тёплые грядки. Сроки высадки при такой методике сдвигаются на 2-4 недели раньше.

В открытом грунте

Грядку в открытом грунте готовят также с осени. Для этого следует убрать весь растительный мусор и перекопать землю с глубиной погружения инструмента на штык лопаты. Одновременно с перекопкой вводят органику (компост, навоз) из расчёта 6-8 кг на 1 м2.

Весной грядка снова перекапывается и за 1-2 недели до высадки рассады обрабатывается горячим раствором медного купороса (для дезинфекции). Чтобы грунт не остыл, его укрывают до высадки рассады плёнкой.

Во время посадки в каждую лунку подсыпается питательная смесь: перегной, компост, торф, древесная зола.

Правила выращивания томатов чтобы получить хороший урожай

Удобрения

За период вегетации томаты необходимо подкармливать несколько раз , тогда можно значительно повысить урожайность.

В открытом грунте первую порцию вводят через неделю после высадки саженцев. Для этого больше подходит раствор из 10 л воды, ст. л. нитрофоски и 500 мл жидкого коровяка. На каждый куст расходуется около 0,5 л.

Второй раз прикорм вносят в период цветения. На данном этапе больше подходит раствор из 10 л воды, 500 мл жидкого куриного помёта, ст. л. суперфосфата, ч. л. сульфата калия.

Через 10 дней растение можно подкормить раствором на основе Агрикола Вегета или Синьор Помидор. Ещё через 10-14 дней грядки обогащают средством на основе 10 л воды, 1 ст. л. гумата калия (либо натрия).

В теплице первый подкорм вносят в лунки при высадке саженцев, ямку наполняют компостом, перегноем и древесной золой.

Вторая порция питательной смеси вводится спустя 2-3 недели. В Ведре воды разводят удобрения: азотные (25 гр.), калийные (15 гр.), фосфорные (40 гр.). Под каждый куст вливают по 1 л рабочего раствора.

Следующую подкормку вносят в период массового цветения. Из питательных смесей подойдёт состав на основе воды (10 л), жидкого коровяка (500 мл) и сульфата калия (15 гр.). Под каждый куст вливается по 1-1,5 л жидкости.

Последующие процедуры проводятся с интервалом 10-14 дней (применяется нитрофоска, гумат калия и др. средства).

Формирование куста

Для того чтобы растение не растрачивало силы попусту, рекомендуется формировать кусты в 1, 2, 3 стебля.

Главный стебель идёт от корня, от него внизу идут листы, в пазухах которых образуются пасынки. Благодаря им растение разветвляется, забирая на себя большую часть питательных веществ.

Весь процесс протекает в ущерб формированию завязей и плодов из-за недостатка питания. Поэтому каждые 5 дней необходимо удалять пасынки , и формировать томат с определённым количеством стеблей.

Такая процедура выполняется вне зависимости места выращивания культуры, будь то открытый грунт или теплица.

Правильный полив

Орошение на открытых грядках проводится 1-2 раза в неделю . В жаркую сухую погоду регулярность полива увеличивается до 3-4 раз . Однако решающим фактором считается степень влажности почвы. Повышенное содержание влаги провоцирует развитие грибковых инфекций, поэтому увлекаться орошением не стоит.

В теплице нормы полива регулируются в зависимости от влажности воздуха и почвы. Как правило, процедуры проводятся с помощью капельной или подземной системы полива.

Рыхление и мульчирование

Для обогащения почвы кислородом и предотвращения образования корки в теплицах и открытом грунте проводится рыхление, которое чаще совмещается с прополкой.

Первая процедура проводится после первого полива с погружением в грунт на глубину 8-10 см. Последующие рыхления предусматривают заглубление на 3-4 см. Периодичность проведения мероприятий – 3-4 раза за сезон , но до момента разрастания кустов. После полного формирования лишние проходы между растениями могу их травмировать.

В теплице первое рыхление выполняется также после полива. Последующие процедуры проводятся каждые 2 недели до тех пор, пока не сомкнутся ряды.

Для удержания влаги в почве грядки томатов мульчируются сухой соломой, опилками или торфом.

Толщина прослойки должна быть в пределах 6-7 см (после того как материал сядет). В качестве мульчи используются также: мешковина, газетная бумага, измельчённая древесная кора, скошенная трава в просушенном виде и др.

Секреты выращивания томатов и получения богатого урожая плодов

Каждый опытный садовод владеет собственными секретами, которые гарантируют высокую урожайность даже при неблагоприятных погодных условиях. Среди эффективных и интересных выделяются следующие советы.

• Для увеличения урожайности в период цветения второй и третьей кисти рекомендуется опрыскивать растение раствором на основе борной кислоты (слабая концентрация). Бор способствует прорастанию пыльцы, формированию завязей и плодоношению.
• Большинство томатов являются самоопыляющимися. Но при неблагоприятных условиях процесс опыления осуществляется плохо, поэтому растению не помешает помощь человека. Для этого понадобиться слегка встряхивать куст с периодичностью 1 раз в 3-6 дней .
• Мульчирование грядок с томатами предотвращает пересыхание земли, образование корки на поверхности грунта. К тому же мульча снижает интенсивность роста сорняков – главного врага овощных культур.
• Осенняя подготовка почвы обеспечивает повышение урожая, если в качестве удобрений использовать компост, навоз в сочетании с торфом.
• Пасынкование для многих огородников остаётся неосвоенным мероприятием, поэтому получить плоды с характеристиками, описанными на этикетке семян, получается далеко не у всех. Удаление бесполезных побегов перенаправляет поток питания и энергии на формирование крупных томатов. К тому же они успевают вызревать до окончания сезона.

В целом агротехника не сложная, хотя и имеет некоторые особенности, но увеличить урожай вполне возможно. После накопления опыта выращивания томатов можно обосновано вносить в правила по уходу собственные корректировки и наработки, а после делиться с ними на форумах.